Si tu idea de una impresora 3D barata es la de hace cuatro años —un kit que se monta con llaves Allen, se calibra con un folio y tarda ocho horas en sacar una pieza pequeña—, esa etapa se ha acabado. Hoy, por el mismo dinero, una máquina de las que se venden en AliExpress sale de la caja montada, se nivela sola y imprime esa misma pieza en menos de una hora.
Lo que sigue es una guía de compra con ese cambio ya incorporado: qué tipo de máquina te toca, qué marcas siguen teniendo sentido, qué mirar en la ficha y qué acaba costando de verdad traer una desde China.
Lo que ha cambiado y por qué importa al comprar
Tres cosas se han generalizado y son las que hoy separan una compra buena de una mala:
- La estructura CoreXY. En lugar de mover la cama adelante y atrás, mueve solo el cabezal sobre dos correas cruzadas. Pesa menos, vibra menos y permite velocidades que antes eran de máquina profesional.
- La compensación de vibraciones (input shaping). El firmware mide la resonancia de la propia máquina y corrige el movimiento. Es lo que hace que subir la velocidad no arruine la pieza.
- El nivelado automático de verdad. Un sensor que palpa la cama antes de cada impresión y compensa el desnivel. Se acabó el folio.
Traducido a lo que importa: una impresora de 2022 a 250 € y una de 2026 al mismo precio no son el mismo producto. Si ves un modelo muy barato de la generación anterior, el ahorro se paga en horas de calibrado.
La referencia de la categoría hoy son las máquinas cerradas con sistema multicolor, del tipo de las de Bambu Lab. No todas están en AliExpress —esa marca vende sobre todo en su propia tienda—, pero han arrastrado al resto: las Creality K, las Anycubic Kobra y las QIDI actuales son la respuesta directa a ellas, y sí están en la plataforma.
Filamento o resina, la decisión que va primero
Antes de mirar marcas hay que decidir tecnología, porque no compiten: hacen cosas distintas.
| Filamento (FDM) | Resina (LCD) | |
| Para qué es mejor | Piezas funcionales, soportes, recambios, cajas, juguetes grandes | Miniaturas, figuras y cualquier cosa con detalle fino |
| Precio de entrada | 150-300 € una buena | 150-350 € la impresora |
| Coste del material | 15-25 € el kilo de PLA | 30-45 € el litro de resina |
| Lo incómodo | Calibrar y que la pieza se despegue | Resina tóxica, guantes, mascarilla, lavado con alcohol y curado con luz |
| Dónde ponerla | Cualquier habitación | Con ventilación de verdad; no en un dormitorio |
| Curva de aprendizaje | Media y bien documentada | Corta para imprimir y larga para el posprocesado |
La regla rápida: si quieres piezas que sirvan para algo —un soporte, una pieza de recambio, una caja—, es filamento. Si quieres figuras y miniaturas, es resina. Mucha gente que empieza con miniaturas compra filamento por precio y acaba decepcionada con el detalle.
Ver impresoras de filamento en AliExpress Ver impresoras de resina en AliExpressLos otros tipos, y para quién son
- Doble extrusor. Permite dos colores o un material de soporte soluble. Hoy compite con los sistemas de cambio automático de bobina, que son más caros pero manejan cuatro o más colores. Ver modelos de doble extrusor.
- Gran formato. Volúmenes de 400 mm o más por lado. Ojo: cuanto más grande, más se nota cualquier vibración, y una pieza enorme puede tardar dos días. Ver modelos de gran formato.
- Metal. No es para casa. Son máquinas industriales de sinterizado que cuestan decenas de miles de euros; lo que se anuncia barato bajo ese nombre suele ser una impresora de filamento con carga metálica, que no es lo mismo. Ver qué hay bajo esa etiqueta.
Las marcas que compensan hoy
La búsqueda genérica de 3D printer devuelve de todo, así que conviene ir por marca. Estas son las que tienen catálogo actual, recambios y comunidad detrás, que en esta categoría es tan importante como la máquina.
Creality
Es la marca más vendida del mundo y la que más recambios y piezas de terceros tiene. La antigua Ender 3 fue la impresora que popularizó la categoría; hoy su sitio lo ocupa la serie K, ya con CoreXY, cerrada y rápida, y la serie Ender actual, que conserva el nombre pero poco más de aquella máquina.
Su ventaja real no es el precio, es el ecosistema: cualquier avería tiene tutorial y cualquier pieza tiene repuesto. Envía desde almacenes en España, Europa, Estados Unidos, Brasil y China.
Ver el catálogo de Creality Ver la tienda oficial de CrealityAnycubic
La otra grande, y la que mejor cubre las dos tecnologías a la vez: la serie Kobra en filamento y la serie Photon en resina, que es de las más recomendadas para miniaturas. Tiene almacenes en España, Alemania, Polonia y Estados Unidos, lo que en esta categoría importa mucho por el tamaño del paquete.
Ver el catálogo de Anycubic Ver la tienda oficial de AnycubicQIDI
Es la que más apuesta por materiales difíciles: cámara cerrada y calefactada, extrusor de alta temperatura y compatibilidad con nailon y fibra de carbono, que es donde las máquinas baratas se rinden. Cuestan más y están pensadas para quien ya sabe qué quiere imprimir.
Ver las máquinas de QIDI Ver la tienda oficial de QIDITwo Trees, Longer y Flyingbear
El segundo escalón: marcas más pequeñas que suelen ofrecer más máquina por el mismo dinero, a cambio de menos soporte y menos recambios oficiales. Para alguien que ya ha tenido una impresora y sabe apañarse, son opciones interesantes; para la primera, no las recomendaría.
- Two Trees, la más conocida de las tres, con modelos CoreXY a buen precio.
- Longer, con presencia sobre todo en resina.
- Flyingbear, veterana en máquinas de estructura rígida.
Las marcas de la etapa anterior
Aquí hay que ser claro, porque muchas guías siguen recomendándolas: Anet, Kelant y en menor medida Artillery fueron nombres importantes cuando una impresora se compraba en kit, y hoy tienen poco catálogo nuevo. Sus máquinas siguen a la venta y pueden salir muy baratas, pero son de la generación sin nivelado automático ni compensación de vibraciones.
Si sabes lo que compras y buscas un cacharro para trastear, ahí están: Artillery (tienda oficial), Anet (tienda oficial) y Kelant (tienda oficial). Para una primera impresora, mejor pagar 60 € más y llevarse una actual: puedes comparar en el listado completo de la categoría.
Qué mirar en la ficha antes de comprar
Por orden de lo que más se nota en el día a día:
- Nivelado automático. Si la ficha no lo menciona, dalo por no incluido, y asume media hora de calibrado cada vez que muevas la máquina.
- Estructura CoreXY frente a cama móvil. La segunda no es mala, pero limita la velocidad real por mucho que el anuncio prometa 500 mm/s.
- Extrusor directo. El motor va junto al fusor. Es lo que permite imprimir materiales flexibles como el TPU; con un extrusor Bowden, el flexible da problemas.
- Cama de PEI magnética. La pieza se despega doblando la lámina. Las camas de cristal y las de adhesivo son un paso atrás.
- Sensor de fin de filamento y recuperación tras corte de luz. En una impresión de doce horas, esto es la diferencia entre una pieza y un montón de plástico.
- Temperatura máxima del fusor. Por debajo de 260 °C te quedas en PLA y PETG. Para ABS, ASA o nailon hacen falta 280-300 °C y, sobre todo, cámara cerrada.
- Ruido. Hay modelos por debajo de 50 dB y modelos que no se pueden tener en una habitación contigua a un dormitorio.
La velocidad que anuncia el fabricante es la velocidad máxima del motor, no la velocidad a la que la máquina imprime bien. Un modelo que anuncia 600 mm/s suele trabajar de forma estable entre 150 y 250. Es la cifra más inflada de toda la categoría.
Cuánto cuesta cada escalón
- Primera impresora de filamento, con nivelado automático y lista para usar: 150-300 €.
- Máquina rápida cerrada, con sistema multicolor opcional: 350-600 €.
- Resina para miniaturas, con pantalla de buena resolución: 150-350 €.
- Gran formato o materiales técnicos: a partir de 600 €.
A eso hay que sumarle el material, que es el gasto que nadie calcula: entre 15 y 25 € el kilo de PLA y entre 30 y 45 € el litro de resina, más los guantes, la mascarilla y el alcohol isopropílico si te vas a resina.
Lo que cuesta traerla, la garantía y el enchufe
Una impresora 3D pasa casi siempre de los 150 €, y eso la saca del régimen simplificado: entra por el procedimiento normal de importación, con el arancel que corresponda a su partida, el 21 % de IVA sobre el precio, el envío y ese arancel, y los gastos de despacho del transportista, que rondan los 12-25 €. En un pedido de 300 € eso son entre 75 y 100 € por encima del precio del anuncio.
Por eso, en esta categoría, el almacén europeo no es una comodidad: es lo que hace que la compra tenga sentido. Creality y Anycubic tienen almacenes en España; el precio parte más alto y llega ya con todo pagado, en tres o cinco días y sin papeleo.
Además del dinero, hay tres detalles que solo aparecen cuando el paquete ya está en casa:
- El enchufe. Los envíos desde China traen clavija china o americana. La máquina funciona a 220 V, pero necesitarás un adaptador, y en un aparato que va a estar horas encendido conviene que sea uno decente, no el de dos euros del aeropuerto.
- El marcado CE. Una máquina vendida desde un almacén europeo lo lleva por obligación. Una importada directamente puede no llevarlo, y eso importa en un aparato con una resistencia que llega a 300 °C y que se queda funcionando sin vigilancia.
- La garantía. Con vendedor en España o en la Unión Europea tienes los tres años de garantía legal; con vendedor en China, en la práctica solo el plazo de protección de AliExpress. Las tiendas oficiales de marca suelen ofrecer un año y envían recambios, que en esta categoría es lo que más se usa.
Cómo se calcula exactamente lo que se paga al importar, y qué hacer si el paquete se queda retenido, está en aduanas y AliExpress y en la guía del límite de 150 €. Y si la máquina llega dañada por el transporte —algo que en un paquete de 15 kilos pasa—, el procedimiento está en cómo abrir una disputa.
