Antes de mirar un solo modelo hay dos preguntas que casi ninguna guía hace, y las dos pueden dejar tu compra en nada: ¿te va a dejar tu operador usarlo?, y ¿tienen tus aparatos WiFi 7 para aprovecharlo?
El mercado de routers domésticos está en pleno salto a WiFi 7, y eso ha llenado las tiendas de cajas con números enormes —BE3600, BE9300, BE11000— que no significan lo que parece. Ninguno de esos números es la velocidad que vas a ver.
Esta guía va de lo contrario a la lista de la compra: primero, qué router necesitas de verdad según tu casa, tu fibra y tus aparatos; después, las recomendaciones concretas.
Un aviso de honestidad por delante: no hemos medido estos routers en un laboratorio. La selección está hecha con criterios comprobables —estándar, bandas, puertos, tipo de malla, valoración y recorrido del fabricante— y las fichas recogen lo que declara cada marca. Donde hay dudas, lo decimos.
Lo esencial de un vistazo
- WiFi 7 no acelera tu internet. Acelera la red dentro de casa. Si tienes 1 Gb de fibra y el router del operador va bien, el salto que notarás es modesto.
- Lo que sí importa con fibra de 1 Gb o más es el puerto: un router con WAN de solo 1 Gigabit es el techo de tu conexión. Busca 2,5 Gbps si tu tarifa lo pasa.
- Tienes derecho a poner el router que quieras. El Reglamento (UE) 2015/2120 reconoce al usuario final el derecho a «utilizar los equipos terminales de su elección». Otra cosa es que el operador te lo ponga fácil, y ahí hay diferencias enormes entre Digi, Orange, Movistar y Vodafone.
- Mesh no es un repetidor. Un repetidor parte tu ancho de banda; un buen sistema mesh mantiene una sola red y decide por qué nodo sales. Y los dos pierden contra un cable.
- La banda de 6 GHz está disponible en España (5.925-6.425 MHz) y está prácticamente vacía. Es la ventaja real de WiFi 6E y 7, y solo la aprovechan los modelos tribanda.
- Un router tribanda de 500 € en un piso de 70 m² es dinero tirado. El tamaño y los muros deciden más que el estándar.
Mejor compra para la mayoría
ASUS TUF Gaming BE3600
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- Puerto de 2,5 Gbps, que es lo que de verdad hace falta con fibra de más de 1 Gb
- Compatible con AiMesh: si mañana necesitas cobertura, se amplía con otro ASUS en vez de tirarlo
- MLO, la novedad de WiFi 7 que sí se nota
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- Doble banda: sin 6 GHz no hay canales de 320 MHz
- La estética gaming no le hace ningún favor en un salón
- Para un piso pequeño es más router del necesario
Es el punto exacto donde WiFi 7 deja de ser un capricho: doble banda con MLO y un puerto de 2,5 Gbps, que es lo que de verdad hace falta si tu fibra pasa del giga o va a pasarlo.
Lo interesante no es el estándar, es el AiMesh. Si dentro de un año descubres que la habitación del fondo sigue sin cobertura, no tiras el router: le añades otro ASUS y montas la malla. Muy pocos routers de este precio te dejan crecer así.
Lo que no trae es la banda de 6 GHz, así que nada de canales de 320 MHz. Para un piso es la decisión correcta —esa banda atraviesa mal las paredes— pero conviene saberlo antes de pagar por «WiFi 7» esperando lo que no es.
Y una advertencia estética que no sale en ninguna ficha: la carcasa gaming es la que es. En un salón, canta.
Mejor mesh para un piso
TP-Link Deco BE3600
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- Una sola red y un solo nombre: el móvil salta de nodo sin que lo toques
- Los nodos se pueden unir por cable, que es como mejor funciona cualquier mesh
- Dos nodos cubren de sobra un piso de dos o tres habitaciones
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- Doble banda: el enlace entre nodos comparte banda con tus aparatos
- Los metros cuadrados anunciados están medidos en espacio abierto
- La app pide cuenta de TP-Link para la configuración
Si tu problema no es la velocidad sino que el WiFi no llega al fondo, esto resuelve más que cualquier router suelto por caro que sea.
Dos nodos, una sola red y un solo nombre: el móvil salta de uno a otro sin que tengas que apagar y encender el WiFi, que es exactamente lo que un repetidor no hace. Para un piso de dos o tres habitaciones, con dos nodos sobra.
El truco que casi nadie usa: une los nodos por cable si puedes. Un mesh con enlace cableado deja de competir consigo mismo por la banda y pasa a rendir como si tuvieras dos routers buenos. La mayoría de la gente los pone por radio y se pierde la mitad del aparato.
Ojo con los metros cuadrados anunciados: están medidos en espacio abierto. En un piso de ladrillo, divide por dos y acertarás.
Mejor para sustituir al router del operador
FRITZ!Box 7690
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- Integra la telefonía fija, que es justo lo que se rompe al cambiar el router del operador
- AVM mantiene el firmware muchos años, algo poco común en esta categoría
- Configuración avanzada de verdad: VLAN, PPPoE, IPoE y control fino de la red
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- Es de los más caros de la lista
- Hay que dedicarle un rato a la configuración inicial
- No resuelve por sí solo la televisión de Movistar, que va en su propia VLAN
Aquí está el detalle que decide esta compra y que no aparece en ninguna comparativa: integra la centralita telefónica. El teléfono fijo es justo lo que se rompe cuando cambias el router del operador, y es el motivo por el que mucha gente se rinde y lo devuelve.
Lo demás es lo que ha hecho famosa a AVM: configuración seria de verdad —VLAN, PPPoE, IPoE, control fino de la red— y firmware mantenido durante años, que en una categoría donde los fabricantes abandonan un modelo a los dos años no es un detalle menor. Un router es un ordenador expuesto a internet las veinticuatro horas.
No hace magia con la televisión de Movistar, que va en su propia VLAN y sigue siendo el punto complicado. Si no usas su descodificador, ese problema desaparece.
Es de lo más caro de la lista, y hay que dedicarle una tarde a la configuración inicial. A cambio, es de los pocos que sigues usando dentro de seis años.
La opción barata con 2,5 Gbps
Tenda BE5100
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- Trae el puerto de 2,5 Gbps, que en esta franja de precio es raro
- Funciona como nodo mesh con otros Tenda
- Suficiente para sustituir al router del operador en un piso
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- Doble banda: nada de 6 GHz
- Marca con menos recorrido en actualizaciones de firmware que ASUS o TP-Link
- Interfaz de configuración básica
Para quien solo quiere quitar el router del operador sin gastarse un dineral, y aun así no quedarse con el puerto de 1 Gigabit como techo.
Que un router de esta franja traiga puerto de 2,5 Gbps es lo raro de la ficha, y es lo que lo justifica: con fibra de más de un giga, un WAN gigabit se convierte en el cuello de botella de todo lo demás.
Las contrapartidas son las esperables. Doble banda, así que nada de 6 GHz. Y Tenda tiene menos recorrido que ASUS o TP-Link publicando actualizaciones de firmware, que en un aparato conectado a internet permanentemente es algo a tener en cuenta y no solo una nota al pie.
Mejor para casa grande o chalet
TP-Link Deco BE65
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- Tribanda: los 6 GHz están casi vacíos y ahí viven los canales de 320 MHz
- MLO, para que un aparato hable por dos bandas a la vez
- Tres nodos, pensado para varias plantas
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- Caro, y en un piso de 70 m² es dinero tirado
- Los 6 GHz atraviesan mal las paredes: no arregla un problema de muros
- Tres nodos ocupan tres enchufes y tres sitios donde ponerlos
Tres nodos, tribanda y con MLO: es la configuración que tiene sentido cuando hay varias plantas o cuando la casa es lo bastante grande como para que dos nodos se queden cortos.
La tercera banda, la de 6 GHz, es la ventaja real. Está prácticamente vacía —en España va de 5.925 a 6.425 MHz— y es donde viven los canales de 320 MHz de WiFi 7. En un sistema mesh sirve además para algo muy concreto: dedicarla al enlace entre nodos y dejar libres las otras dos para tus aparatos.
Ahora la parte incómoda: en un piso de 70 m² esto es dinero tirado. Y los 6 GHz atraviesan peor las paredes que los 5 GHz, así que no es la solución a un problema de muros gruesos. Si lo que tienes es un pasillo largo y tabiques de ladrillo, un cable hasta el otro extremo hará más por ti que la tercera banda.
Mejor si no necesitas WiFi 7
TP-Link Archer AX58
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- WiFi 6 es lo que hablan de verdad casi todos los aparatos que tienes ahora
- EasyMesh: se amplía con nodos de otras marcas compatibles, no solo TP-Link
- Cuesta una fracción de un WiFi 7 y cubre un piso sin problemas
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- Todos los puertos son de 1 Gigabit: se queda justo con fibra de 1 Gb
- Sin MLO ni 6 GHz
- Si vas a cambiar de router para los próximos cinco años, se queda corto
La opción que casi nadie recomienda porque no vende titulares: WiFi 6 es lo que hablan de verdad los aparatos que tienes ahora. Si tu móvil, tu portátil y tu televisor son de hace tres años, con un router WiFi 7 se van a conectar igualmente por WiFi 6.
Cinco puertos gigabit, WPA3 y EasyMesh, que tiene una ventaja sobre AiMesh: al ser un estándar abierto, puedes ampliarlo con nodos compatibles de otras marcas en lugar de quedarte casado con una.
El límite está claro y hay que decirlo: todos los puertos son de 1 Gigabit. Con fibra de un giga vas justo, y si contratas más, este router es el techo. Si estás cambiando de router pensando en los próximos cinco años, mira los de arriba. Si lo que quieres es arreglar hoy un WiFi mediocre por poco dinero, este es el que hace el trabajo.
¿WiFi 7 merece la pena en 2026?
Depende de tres cosas, y ninguna es el router.
Qué cambia de verdad
WiFi 7 —el estándar 802.11be— aporta sobre todo tres novedades, y conviene saber cuál de ellas te va a tocar:
- MLO (funcionamiento multienlace). Es la de más impacto real. Permite que un aparato hable por dos bandas a la vez en lugar de elegir una. No solo suma velocidad: reparte, así que la conexión aguanta mejor cuando una banda se satura. Es lo más parecido a una mejora que se nota sin mirar un test.
- Canales de 320 MHz. El doble de ancho que el máximo de WiFi 6E. Solo existen en la banda de 6 GHz, así que si el router no es tribanda, esto no va contigo.
- 4K-QAM. Mete más datos en cada símbolo, alrededor de un 20 % más que el 1024-QAM de WiFi 6. Requiere una señal muy limpia, lo que en la práctica significa estar cerca del router. A dos habitaciones de distancia no aparece.
Lo contamos en profundidad en qué es WiFi 7 y qué velocidad tiene, y la comparación entre generaciones está en WiFi 5, 6, 6E y 7: diferencias y cuál elegir.
Los tres cuellos de botella que mandan sobre el estándar
1. Tu fibra. Un router no acelera lo que entra por el cable. Con 1 Gb simétrico —lo normal hoy en España— el WiFi 7 te sirve para mover ficheros entre tus aparatos, no para navegar más rápido. Si no estás seguro de qué velocidad recibes de verdad, mídelo con los mejores test de velocidad.
2. Tus aparatos. WiFi 7 hacen falta dos: router y cliente. Si tu móvil, tu portátil y tu televisor son de hace tres años, hablarán WiFi 6 o 5 con el router nuevo y las tres novedades de arriba no se activarán. Aquí no hay atajo.
3. Tus muros. Este es el que más gente ignora. La banda de 6 GHz, la buena, es también la que peor atraviesa paredes. En un piso de ladrillo con pasillo largo, la señal de 6 GHz puede no llegar a la habitación del fondo mientras la de 2,4 GHz llega perfectamente. Comprar tribanda no arregla un problema de cobertura: lo suele empeorar.
Entonces, ¿lo compro o no?
Sí tiene sentido si vas a cambiar de router de todas formas, si tienes más de 1 Gb contratado, si mueves archivos grandes dentro de casa, o si tienes muchos aparatos peleándose por la red.
No compensa si tu router actual te da cobertura en toda la casa y tienes 600 Mb o 1 Gb. Ahí el dinero rinde muchísimo más en un buen sistema mesh WiFi 6 o, mejor todavía, en tirar un cable.
El truco que no cuesta nada. Antes de comprar, prueba a mover el router. Metido en el mueble del salón, detrás del televisor o dentro del armario del recibidor, cualquier router rinde mal. Lo explicamos en tu router está probablemente en el lugar equivocado, y es la mejora más rentable que existe en redes domésticas.
El router de tu operador y tu derecho a cambiarlo
Esta es la parte que decide si tu compra sirve para algo, y casi ninguna guía la menciona.
Lo que dice la ley
El Reglamento (UE) 2015/2120 reconoce en su artículo 3.1 el derecho del usuario final a «utilizar los equipos terminales de su elección». Es decir: el operador no puede obligarte a usar su router.
Otra cosa es la práctica. Ningún operador te impide comprarte un router, pero varios te lo ponen difícil no dándote los datos que hacen falta para configurarlo. Y ahí la diferencia entre compañías es enorme.
Cómo está la cosa según con quién tengas la fibra
- Digi es el caso fácil: permite explícitamente usar tu propio router y te da las credenciales PPPoE si las pides a atención al cliente. Además la ONT va aparte, así que sustituir su router es quitar un aparato y poner otro.
- Orange usa IPoE, que en la práctica significa que no hay credenciales que pedir: conectas el puerto WAN de tu router al RJ45 de la ONT y coge IP pública. Es el escenario más cómodo.
- Vodafone va por PPPoE. Las credenciales hay que pedirlas y a veces cuesta, pero están obligados a dártelas.
- Movistar es el complicado, y no por la conexión a internet: por la televisión. El servicio de TV va en su propia VLAN y montarlo con un router de terceros es donde se atasca casi todo el mundo. Si no usas su descodificador, el problema desaparece.
Antes de comprar nada, llama y pregunta por tus credenciales. Si te las dan, adelante. Si no, todavía te queda la segunda opción.
Las dos formas de hacerlo
Sustituir del todo. Tu router se conecta a la ONT y gestiona la conexión: PPPoE con usuario y contraseña, o IPoE, y en algunos casos una VLAN concreta que hay que configurar. Es la opción limpia: un aparato menos y control total. Necesitas un router que sepa gestionar VLAN — lo explicamos en qué es el PPPoE y en diferencias entre VLAN y subred.
Ponerlo en cascada. Dejas el aparato del operador y cuelgas el tuyo de uno de sus puertos, apagando el WiFi del primero. Funciona siempre, no requiere credenciales ni permiso, y es lo que hace la mayoría. El precio es que tienes dos routers haciendo NAT —el doble NAT— que puede molestar en juegos online y en algunas conexiones remotas. Si el aparato del operador admite modo puente (bridge), actívalo y el problema desaparece.
Si tienes TV del operador o teléfono fijo, pregunta primero. Son los dos servicios que se rompen al cambiar el router, y el orden importa: se comprueba antes de comprar, no el domingo por la tarde con el router nuevo ya desembalado y el partido a punto de empezar.
Mesh, repetidor, PLC o cable
Si tu problema es que el WiFi no llega al fondo de la casa, cambiar de router no lo arregla. Es un problema de cobertura, y se resuelve con otra cosa.
| Solución | Cómo funciona | Qué tal va | Cuándo tiene sentido |
| Cable de red | Un cable desde el router hasta el otro extremo | Lo mejor: sin pérdidas ni interferencias | Siempre que se pueda pasar el cable |
| Mesh con nodos cableados | Varios nodos unidos por cable | Casi tan bueno y sin puntos muertos | Casa grande con canaletas o falso techo |
| Mesh inalámbrico | Los nodos hablan entre sí por radio | Bien si hay banda dedicada para el enlace | Casa grande donde no se puede cablear |
| PLC | La red viaja por la instalación eléctrica | Irregular: depende del cableado y de las fases | Un punto suelto y lejano |
| Repetidor WiFi | Recibe y reemite por la misma radio | Parte el ancho de banda y crea otra red | Solución de emergencia y poco más |
Por qué un repetidor casi nunca es la respuesta
Un repetidor recibe y reemite por la misma radio, así que parte el ancho de banda por la mitad en cada salto. Y crea una segunda red con otro nombre, entre las que tu móvil no cambia solo: te quedas enganchado a la mala hasta que apagas y enciendes el WiFi.
Un sistema mesh hace dos cosas distintas: mantiene una sola red con un solo nombre y decide él por qué nodo sales, y en los modelos buenos reserva una banda entera para hablar entre nodos (backhaul dedicado), así que no parte el ancho de banda del mismo modo. Lo desarrollamos en extensor WiFi vs router mesh y en qué son los sistemas WiFi mesh.
La opción que nadie quiere oír
Un cable de red es mejor que cualquier mesh, cuesta veinte euros y no se satura, no tiene interferencias ni depende de los muros. Si el nodo del fondo puede ir cableado al router —por una canaleta, por el hueco de la antena de televisión, por el falso techo del pasillo—, esa es la respuesta.
De hecho el mejor uso de un sistema mesh es precisamente ese: nodos unidos por cable en lugar de por radio. Casi todos lo admiten y casi nadie lo hace. Si te lo planteas, en cables de Ethernet: todo lo que necesitas saber está qué categoría necesitas, y si hay que sacarlo por fuera, si un cable Ethernet puede ir por el exterior.
Y si el cable no es viable, el PLC —que usa la instalación eléctrica— es la alternativa razonable, con la advertencia de que depende mucho de cómo esté hecha la instalación y de que no funciona bien entre fases distintas del cuadro. Comparamos las tres opciones en cómo mejorar el WiFi de casa.
Cuántos nodos necesitas de verdad. Los fabricantes anuncian metros cuadrados —«hasta 600 m²»— medidos en espacio abierto. En un piso español de ladrillo, con muros de carga y pasillo, divide esa cifra a la mitad y no te equivocarás mucho. Para un piso normal de dos o tres habitaciones, dos nodos suelen bastar; el tercero se compra cuando se ha comprobado que hace falta, no antes.
Qué mirar en la ficha (y qué ignorar)
El número grande no es la velocidad
BE3600, BE9300, BE11000. Ese número es la suma teórica de todas las bandas a la vez, en condiciones de laboratorio, con canales al máximo y a un metro del router. Ningún aparato tuyo verá jamás esa cifra, porque ningún aparato usa todas las bandas simultáneamente.
Sirve para una sola cosa: comparar modelos de la misma marca y familia entre sí. Entre marcas distintas, ni eso.
Lo que sí decide
Las bandas. Doble banda es 2,4 + 5 GHz. Tribanda añade los 6 GHz, que en España están disponibles en 5.925-6.425 MHz y están prácticamente vacíos. Los canales de 320 MHz de WiFi 7 solo existen ahí, así que si compras WiFi 7 de doble banda estás comprando MLO y 4K-QAM, pero no lo demás. No es una estafa: es una gama más barata y para muchas casas es la correcta.
Los puertos. Con fibra de 1 Gb, un puerto WAN de 1 Gigabit va justo: te lo come entero la conexión. Si tienes o vas a tener más de 1 Gb, busca WAN de 2,5 Gbps. Y mira también los LAN: de poco sirve un WAN de 2,5 si el ordenador va a salir por un puerto de 1.
MLO. Es la novedad de WiFi 7 que más se nota. Comprueba que el modelo la lista, porque no todos los WiFi 7 baratos la traen activa.
WPA3. Debería estar y hoy lo está en casi todo. Si un router nuevo solo ofrece WPA2, es un mal producto. Está explicado en WPA3: qué características y ventajas tiene.
Los años de actualizaciones. Un router es un ordenador conectado a internet las veinticuatro horas, y es un objetivo. Ha habido campañas de malware dirigidas específicamente a modelos de Asus, Netgear y Cisco. Compra marcas que publiquen firmware durante años, y desactiva UPnP si no lo necesitas.
Lo que puedes ignorar
- La etiqueta «gaming». Casi siempre es carcasa agresiva y un panel de control con gráficas. La latencia la marca tu conexión y la distancia al router, no el color de las luces.
- Los metros cuadrados anunciados. Medidos en espacio abierto. Ver el capítulo anterior.
- El número de antenas. Más antenas no es más alcance; es más flujos simultáneos, que solo aprovechas si tus aparatos también los tienen.
- Que traiga antivirus o control parental «de regalo». Suele ser una suscripción de prueba que caduca al año.
Si compras un router de segunda mano, restablécelo de fábrica y actualiza el firmware antes de conectarlo a nada. Un estudio encontró que la mayoría de los routers usados no se borran correctamente antes de revenderse, y llegan con credenciales y configuración del dueño anterior. Lo contamos en la mayoría de los routers usados no se limpian bien.
Preguntas frecuentes
¿Un router WiFi 7 hará que tenga más velocidad de internet?
No. El router no cambia lo que entra por la fibra. Lo que mejora es la red dentro de casa: mover archivos entre tus aparatos, aguantar mejor con muchos dispositivos conectados y, con MLO, mantener la conexión más estable. Si tienes 1 Gb y el router del operador te da cobertura, el salto será modesto.
¿Puedo cambiar el router que me ha puesto mi operador?
Sí. El Reglamento (UE) 2015/2120 reconoce tu derecho a usar los equipos terminales de tu elección. En la práctica depende de la compañía: Digi te da las credenciales PPPoE si las pides, Orange usa IPoE y basta con enchufar el router a la ONT, Vodafone va por PPPoE, y Movistar es el más engorroso por culpa de la televisión, que va en su propia VLAN.
¿Y si no quiero pelearme con credenciales?
Pon tu router en cascada: lo cuelgas de un puerto del aparato del operador y apagas el WiFi de este. Funciona siempre y no hace falta pedir nada. El inconveniente es el doble NAT, que puede molestar en juegos online. Si el equipo del operador tiene modo puente, actívalo y desaparece.
¿Doble banda o tribanda?
Tribanda añade los 6 GHz, que están casi vacíos y son donde viven los canales de 320 MHz de WiFi 7. Pero los 6 GHz atraviesan mal las paredes. Para un piso normal, doble banda con MLO es la compra sensata; tribanda tiene sentido en casas grandes, en chalets con varias plantas o si vas a montar un mesh con enlace dedicado entre nodos.
¿Cuántos nodos mesh necesito?
Para un piso de dos o tres habitaciones, casi siempre dos. Los metros cuadrados que anuncian los fabricantes están medidos en espacio abierto: en un piso de ladrillo, divide entre dos. Compra el tercer nodo cuando compruebes que hace falta, no antes.
¿Mesh o repetidor?
Mesh, salvo que el presupuesto no dé para más. Un repetidor parte el ancho de banda en cada salto y crea una segunda red entre la que tu móvil no cambia solo. Un mesh mantiene una sola red y gestiona él el salto.
¿Merece la pena si mis aparatos no tienen WiFi 7?
Poco. WiFi 7 necesita las dos partes: router y cliente. Con móviles y portátiles de hace tres años seguirás hablando WiFi 6 o WiFi 5. Si vas a cambiar de router igualmente, cómpralo con WiFi 7 para no quedarte corto; si el actual te funciona, espera.
¿Qué puerto necesito con 1 Gb de fibra?
Con exactamente 1 Gb, un WAN de 1 Gigabit te lo llena entero y no deja margen. Si tu tarifa supera el giga o crees que lo hará, busca un modelo con WAN de 2,5 Gbps, y comprueba que algún puerto LAN también lo sea: de nada sirve entrar a 2,5 y salir a 1.
¿Y si lo que quiero es cobertura, no velocidad?
Entonces no compres un router más caro: compra cobertura. Por orden de resultado: un cable hasta el punto conflictivo, un mesh con los nodos cableados, un mesh inalámbrico, un PLC y, en último lugar, un repetidor. Y antes de todo eso, prueba a mover el router de sitio, que es gratis.
Resumiendo: mira primero qué te deja hacer tu operador, después dónde falla la cobertura y solo al final el estándar. Un WiFi 6 bien colocado gana a un WiFi 7 metido en el mueble del salón.
Fuentes
