El trípode es el accesorio con peor fama del mundo de la fotografía: pesa, se tarda en montar y nadie tiene ganas de llevarlo. Y aun así es lo único que te permite hacer cierto tipo de fotos, no las hace mejores: las hace posibles.
Sin trípode no hay foto nocturna decente, ni agua sedosa, ni fotografía de estrellas, ni exposición larga, ni un vídeo con un movimiento que no parezca grabado desde un autobús.
La razón es directa: cuando bajas la velocidad de obturación por debajo de lo que aguanta tu pulso, la única alternativa a que salga movida es apoyar la cámara en algo que no tiembla.
Y hay una trampa que se lleva mucho dinero por delante, así que la digo ya: un trípode barato no es un trípode barato, es dos trípodes. Compras el malo, descubres que vibra con el viento y que la cámara se vence, y acabas comprando el bueno igual. Vamos a ver en qué fijarse para acertar a la primera.
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Las patas: material, cierres y el número que casi nadie mira
Aluminio o fibra de carbono
- Aluminio: más barato y más pesado. Aguanta bien los golpes y no te va a arruinar. Si el trípode va a vivir en casa o en el coche, es la opción sensata.
- Fibra de carbono: entre un 25 y un 30 % más ligero para la misma rigidez, y absorbe mejor las vibraciones. Cuesta bastante más. Solo compensa si vas a cargarlo a la espalda de verdad, porque el mejor trípode del mundo no sirve de nada si lo dejas en casa por pereza.
Los cierres: palanca o rosca
- De palanca: se abren y cierran de un gesto, y de un vistazo ves si están bien cerrados. Más rápidos.
- De rosca (giro): más compactos, menos cosas que se enganchen en la mochila y aguantan mejor la arena y el polvo. Se abren los tres de una vez con la mano si tienes práctica.
Es cuestión de gustos, sin más. Lo que sí importa: que no bailen. Si con el cierre echado puedes girar la sección de pata, ese trípode ya está descartado.
Los números que sí importan
- La altura máxima SIN levantar la columna central. Este es el dato clave y el que las fichas esconden. La columna central subida convierte tu trípode en un monopié con tres patas: es la parte que más vibra. Un trípode que solo llega a tu altura con la columna arriba es un trípode que se te queda corto.
- El número de secciones. Menos secciones, más rígido y más rápido de montar. Más secciones, más compacto para viajar pero más puntos donde flexar. Cuatro es el equilibrio habitual; cinco ya es de viaje.
- La carga máxima. Cógela con pinzas y aplícale un margen generoso: si tu equipo pesa dos kilos, no compres uno de tres, compra uno de cinco. El fabricante mide en condiciones ideales, no con viento y con un teleobjetivo haciendo palanca.
- El grosor de la pata más fina. Aquí es donde se ve la calidad real. Es la que sostiene todo el peso y la primera que flexa.
La rótula, que es la mitad del trípode
Mucha gente compra «un trípode» sin darse cuenta de que está comprando dos cosas: las patas y la rótula, que es la pieza que sujeta la cámara y permite orientarla. En los baratos viene todo pegado; a partir de cierto nivel se venden por separado, y es una ventaja: puedes mejorar una sin tirar la otra.
| Rótula | Cómo se maneja | Para qué es | Su pega |
| De bola | Un solo mando lo libera todo | Foto en general, viaje, rapidez | Al aflojar se cae hacia el lado pesado |
| De tres ejes | Un mando por cada eje | Paisaje, arquitectura, macro | Lenta y voluminosa |
| De vídeo (fluida) | Con brazo y freno regulable | Vídeo, panorámicas y barridos suaves | Pesada y cara; para foto es incómoda |
| Gimbal (de horquilla) | La cámara queda equilibrada colgando | Teleobjetivos grandes y fauna | Cara y solo tiene sentido con tele |
| De engranajes | Ruedas de ajuste milimétrico | Producto y arquitectura | Muy lenta; precio alto |
Para la mayoría de la gente, de bola. Es rápida, compacta y vale para casi todo. Si haces vídeo, fluida, sin discusión: es la única que da un movimiento continuo sin tirones.
El detalle que hay que mirar sí o sí: la zapata
La zapata es la placa que se atornilla a la cámara y encaja en la rótula. Busca que sea del sistema Arca-Swiss, que se ha convertido en el estándar de hecho: es compatible entre marcas, y eso significa que la placa de tu cámara vale en el trípode de un amigo, en un cabezal nuevo o en una pinza de cualquier fabricante.
Los sistemas propietarios te atan a esa marca para siempre, y cuando cambies de rótula tendrás que comprar placas nuevas.
Cuál comprar, y cómo usarlo para que sirva de algo
Según lo que hagas
- Paisaje y noche: patas robustas, rótula de bola decente y columna central lo más baja posible. Aquí la rigidez lo es todo, porque las exposiciones son largas.
- Viaje: carbono, cinco secciones y que plieguen las patas 180° sobre la rótula para que quepa en la mochila. Se paga en dinero lo que se ahorra en peso.
- Vídeo: rótula fluida obligatoria y unas patas que aguanten de sobra. Y acuérdate de que el micrófono y la luz pesan más en el resultado que la propia cámara. Si haces movimientos, mira los que llevan nivel de burbuja en la base, porque una panorámica con el trípode torcido sale subiendo o bajando sola.
- Estudio, producto y comida: aquí manda otra cosa distinta, el brazo horizontal, para poner la cámara mirando hacia abajo sobre la mesa. Muchos trípodes lo consiguen porque la columna central se saca y se pone en horizontal.
- Móvil y vlogs: un trípode de sobremesa tipo pulpo o un monopié-trípode, que se abre en tres patitas y también funciona como palo. Para hablar a cámara sobrada.
Las cinco cosas que hay que hacer y casi nadie hace
- Empieza extendiendo las patas más gruesas. Si necesitas altura, saca primero las de arriba y deja las finas para el final. Es gratis y es la diferencia entre estable y no estable.
- Baja la columna central. Solo súbela cuando no te quede otra. Repetimos porque es el error número uno.
- Cuelga la mochila del gancho central, si el trípode lo tiene. Bajar el centro de gravedad estabiliza una barbaridad con viento. Eso sí, que la mochila toque el suelo o no se mueva: si se balancea, es peor que nada.
- Quita el estabilizador del objetivo. Con el trípode puesto, el estabilizador puede buscar un movimiento que no existe y acabar introduciéndolo él. Muchos objetivos modernos lo detectan solos, pero no todos.
- No toques la cámara al disparar. Usa el temporizador de dos segundos o un disparador. Apretar el botón con el dedo mete exactamente el temblor que has venido a evitar.
