Una cámara solo sabe hacer una cosa: dejar entrar luz durante un rato y anotar lo que le llega. Todo lo demás —el desenfoque bonito del fondo, congelar a un pájaro en vuelo o que una foto de noche salga o no salga— depende de decidir cuánta luz entra y durante cuánto tiempo.
Y para eso solo hay tres mandos:
- El diafragma, que abre o cierra el agujero por donde entra la luz.
- La velocidad de obturación, que decide cuánto tiempo lo deja abierto.
- El ISO, que amplifica lo que haya llegado.
Esto es lo que se conoce como triángulo de exposición, y recibe ese nombre por un motivo muy concreto: los tres están atados entre sí. Si modificas uno, tienes que compensarlo con otro o la foto se te va de luz. No existen ajustes buenos o malos: hay tres formas distintas de conseguir la misma cantidad de luz, y cada una tiene un precio.
Ahí es donde reside lo interesante, y es lo que casi nunca se explica bien:
- Abrir el diafragma cuesta profundidad de campo.
- Bajar la velocidad cuesta nitidez si algo se mueve.
- Subir el ISO cuesta ruido.
Una vez que comprendes qué te cobra cada parámetro, dejas de disparar en automático y empiezas a decidir tú qué foto quieres. Analizamos los tres, uno a uno, y después pasamos a la parte práctica.
Para leer más tarde...
El diafragma: por qué f/2 deja entrar más luz que f/16
El diafragma es un agujero de tamaño variable situado dentro del objetivo. Cuanto más abierto esté, más luz entra. Hasta aquí, fácil.
Lo que despista a todo el mundo es la numeración, ya que funciona al revés de lo que cabría esperar: f/2 es un agujero grande y f/16 es un agujero pequeño.
El motivo, que tiene todo el sentido
Ese número no mide el tamaño del agujero, sino que es una división. La f representa la distancia focal del objetivo y la barra significa exactamente lo que parece:
f/2 quiere decir «la distancia focal partida por 2».
Si usas un objetivo de 50 mm, f/2 equivale a 50 ÷ 2 = 25 mm de abertura. En cambio, f/16 son 50 ÷ 16 = algo más de 3 mm. Por este motivo, un número más grande resulta en un agujero más pequeño: está en el divisor.
La escala, y por qué son números tan raros
La serie estándar es esta:
f/1.4 · f/2 · f/2.8 · f/4 · f/5.6 · f/8 · f/11 · f/16 · f/22
Parecen números arbitrarios, pero no lo son: cada paso deja pasar la mitad de luz que el anterior. La razón de que se multipliquen por 1,4 y no por 2 es que el agujero es un círculo: para reducir el área a la mitad, el diámetro no se parte por dos, sino que se divide por la raíz cuadrada de dos, que es 1,4142…
Por eso la escala avanza de esa manera. Cada uno de esos saltos se llama un paso (o stop) y es la unidad utilizada para hablar de luz en fotografía: los tres mandos del triángulo se miden en pasos y, por ello, se pueden intercambiar entre ellos.
Lo que te cobra: la profundidad de campo
Esta es la parte que realmente importa para tus fotos. La profundidad de campo es cuánta distancia sale nítida por delante y por detrás del punto donde has enfocado.
- Diafragma abierto (f/1.8, f/2.8): poca profundidad. El sujeto sale nítido y el fondo se deshace. Es el desenfoque de los retratos.
- Diafragma cerrado (f/8, f/11): mucha profundidad. Sale nítido desde lo cercano hasta el horizonte. Es lo de los paisajes.
Así que el diafragma no es solo un grifo de luz: es el mando con el que decides cuánta escena está enfocada. Suele ser el primero que conviene aprender a mover.
La velocidad de obturación: congelar o dejar rastro
Se trata del tiempo durante el cual el sensor recibe luz. Se mide en fracciones de segundo y su escala también avanza de paso en paso, ya sea doblando o dividiendo por dos:
1/1000 · 1/500 · 1/250 · 1/125 · 1/60 · 1/30 · 1/15 · 1/8 · 1/4 · 1/2 · 1"
Cada escalón hacia la derecha permite la entrada de el doble de luz que el anterior. En este caso, la equivalencia con el diafragma es directa: un paso es un paso. Si cierras el diafragma un paso y abres la velocidad un paso, la foto mantiene exactamente la misma luz.
Lo que te cobra: el movimiento
- Velocidad alta (1/500, 1/1000): congela. Un pájaro, un chaval saltando, una gota cayendo.
- Velocidad baja (1/15, 1", 5"): deja rastro. El agua sedosa de una cascada, los coches convertidos en líneas de luz.
Ninguna de las dos es «la buena». Son dos fotos distintas y la eliges tú.
La regla que evita el 90 % de las fotos movidas
Hay un inconveniente que no depende del sujeto, sino de ti: tu pulso. Al disparar a mano alzada, todo tiembla si se utiliza una velocidad inferior a cierto límite.
La regla clásica es fácil de recordar:
La velocidad mínima a pulso es 1 partido por la distancia focal.
Si usas un 50 mm, no bajes de 1/50. Con un 200 mm, no bajes de 1/200. Cuanto más teleobjetivo sea, más se amplifica el temblor y, por eso, hace falta más velocidad.
Hay dos matices que la regla original no incluía, ya que es de la época del carrete:
- Si tu cámara no es de sensor completo, multiplica por el factor de recorte (normalmente 1,5 o 1,6). Un 50 mm en APS-C pide más bien 1/80.
- Si el objetivo o el cuerpo llevan estabilizador, puedes bajar bastante más: dos o tres pasos, según el sistema.
Ten cuidado con una confusión habitual: el estabilizador corrige tu pulso, no el movimiento del sujeto. Si lo que se mueve es la persona que fotografías, no hay estabilizador que la congele; en ese caso, solo sube la velocidad.
El ISO: el mando del que todo el mundo tiene miedo
El ISO es el tercer vértice y el que peor se entiende de los tres. Su escala es la más sencilla:
100 · 200 · 400 · 800 · 1600 · 3200 · 6400 · 12800…
Cada salto es un paso, al igual que ocurre con los otros dos. El ISO 800 proporciona el doble de luz aparente que el ISO 400.
Lo que el ISO no es
Se suele decir que el ISO es «la sensibilidad del sensor». No lo es exactamente, y esa diferencia explica muchas cosas.
La sensibilidad del sensor es fija y no cambia. Lo que hace el ISO es amplificar la señal después de capturarla, de forma similar a cuando se sube el volumen de una grabación floja. Y ahí reside el problema: al amplificar la señal, amplificas también el ruido que venía con ella.
Esta es la razón por la que las fotos con un ISO alto presentan ese grano de puntos de colores, especialmente en las zonas oscuras. No es que el sensor «vea peor», sino que estás subiendo el volumen de algo que llegó muy bajito.
Pero no le tengas tanto miedo
El miedo a utilizar un ISO alto proviene de las cámaras de hace quince años y hoy está mal calibrado. Un sensor moderno decente soporta ISO 3200 o 6400 perfectamente para una foto que vayas a ver en pantalla o a imprimir en un tamaño normal.
Y sobre todo, ten claro el orden de prioridades:
Una foto con algo de ruido sirve. Una foto movida no sirve para nada.
Si dudas entre subir el ISO o reducir la velocidad por debajo de lo que aguanta tu pulso, sube el ISO. El ruido se puede disimular e incluso se limpia bastante bien en edición; el movimiento no se arregla.
Los tres juntos: la misma luz, seis fotos distintas
Es aquí donde el triángulo cobra sentido. Todas estas combinaciones dan exactamente la misma exposición, pero ninguna produce la misma foto:
| Ajuste | Diafragma | Velocidad | ISO | Qué foto sale |
| A | f/2.8 | 1/500 | 100 | Fondo muy desenfocado y movimiento congelado |
| B | f/4 | 1/250 | 100 | Un punto menos de desenfoque; sigue congelando |
| C | f/5.6 | 1/125 | 100 | Equilibrio clásico; el límite del pulso con un 50 mm |
| D | f/8 | 1/60 | 100 | Casi todo enfocado; ojo si el sujeto se mueve |
| E | f/11 | 1/30 | 100 | Todo enfocado pero ya necesitas trípode |
| F | f/11 | 1/500 | 800 | Todo enfocado Y congelado; lo paga el ISO con ruido |
Fíjate en lo que ocurre de la A a la E: cada vez que cierro el diafragma un paso, bajo la velocidad un paso para compensar. La luz se mantiene; lo que cambia es que gano fondo enfocado y pierdo capacidad de congelar.
Y la F es la interesante: quiero las dos cosas a la vez —todo enfocado y todo congelado—, y la única forma de conseguirlo es pagar con ISO. Ahí está el triángulo entero en una fila.
Los modos de la cámara, traducidos
No hace falta disparar siempre en modo manual. Los modos semiautomáticos son exactamente esto:
- A o Av (prioridad a la abertura): eliges el diafragma y la cámara pone la velocidad. Es el modo para retratos y paisajes, y probablemente el que más vas a usar.
- S o Tv (prioridad a la velocidad): eliges la velocidad y ella pone el diafragma. Para deporte, niños y animales.
- M (manual): mandas tú en los dos. Necesario con luz constante y complicada, o cuando quieres que todas las fotos salgan iguales.
- ISO automático con tope: la mejor costumbre que puedes coger. Le dices «sube ISO si hace falta, pero no pases de 6400 y no bajes de 1/125», y te olvidas.
Una cosa más: exponer no es solo «que se vea»
La cámara mide la luz y busca un gris medio. Se equivoca de forma predecible en dos escenarios: la nieve o una pared blanca quedan grises y oscuras, y una escena muy oscura queda lavada. Para solucionar esto existe la compensación de exposición (el botón del ±), que le indica «sobre lo que tú calcules, ponme un paso más» sin salir del modo automático.
Ten cuidado con el otro extremo: lo quemado no se recupera. Una sombra oscura conserva información que puedes levantar más tarde; un cielo totalmente blanco no guarda nada, porque ahí no se registró ningún dato. Ante la duda con luces fuertes, quédate corto de exposición y levanta luego.
